Trendy vo využívaní rastlinných látok v kozmetike proti starnutiu 2

Prosím kontaktujteoscar.xiao@wecistanche.comPre viac informácií

2.2.6. Kakaovník Theobroma

Theobroma cacao (kakao) je súčasťou čeľade Sterculiaceae a jeho nutričné ​​a liečebné účely sú zdokumentované už od mayskej a aztéckej civilizácie [61]

Kakaové bôby, ktoré sú surovinou kakaového masla, obsahujú približne 50 percent lipidov. Lipidová frakcia obsahuje hlavne triglyceridové molekuly, ako je kyselina palmitová, kyselina stearová, kyselina olejová a kyselina linolová1 [32,62]. Kakaové bôby tiež obsahujú relevantnú koncentráciu polyfenolov, a preto bol v roku 2012 kakaový prášok považovaný za jeden z ich najväčších zdrojov Európskym úradom pre bezpečnosť potravín [63]. Flavonoidy sú hlavné polyfenoly z kakaových bôbov vrátane katechínu, epikatechínu, prokyanidínu B1, prokyanidínu B2 a prokyanidínu C1 [64].cistanche cholesterolVýznamnými zložkami kakaových bôbov sú aj deriváty xantínu, kofeín a teobromín, ktoré prispievajú k ich antioxidačnému pôsobeniu [65]. Ukázalo sa, že alkaloid teobromín zabraňuje poškodeniu svetlom u bezsrstých myší vystavených ultrafialovému žiareniu simulovanému slnečným žiarením tým, že znižuje tvorbu vrások, zmeny dermálneho spojivového tkaniva a akumuláciu kolagénu. Jedna štúdia tiež naznačila, že xantínové deriváty zabraňujú infiltrácii neutrofilov spôsobenej UV žiarením, čo podporuje kritickú úlohu teobromínu v dermálnom ochrannom účinku kakaa [61]. Zriedkavé používanie „kakaového masla Theobroma“ v roku 2011, pravdepodobne ako zmäkčovadla, prestalo v roku 2018. Avšak „extrakt z kakaových semien Theobroma“ sa začal objavovať v produktoch proti starnutiu počas neskoršieho roka, čo bolo pravdepodobne spôsobené jeho nedávna aplikácia proti efektu modrého svetla. Táto zložka obsahuje kakaové peptidy, o ktorých sa v štúdiách in vitro preukázalo, že pôsobia počas stresu spôsobeného modrým svetlom znížením reaktívnych foriem kyslíka a zachovaním opsínových fotoreceptorov a zároveň zvýšením kolagénu I, fibrilínu-1 a syndekánu-4[66].

2.2.7.Calendula officinalis

Calendula officinalis, tiež známy ako nechtík, patrí do čeľade Compositae. Extrakt z kvetov je bohatý na aktívne zlúčeniny vrátane terpenoidov, karotenoidov, flavonoidov (flavonoly kvercetín, rutín, narcizmus, izohamnetín, kaempferol) a prchavé oleje [67].

Ak chcete vedieť viac, kliknite sem

Antioxidačné a antimikrobiálne aktivity „extraktu nechtíka lekárskeho“ in vitro boli preukázané [68-70].

Uskutočnila sa jednoducho zaslepená štúdia s kontrolou s placebom s použitím emulzie obsahujúcej extrakt z nechtíka aplikovaného počas 8 týždňov. Táto formulácia preukázala schopnosť vyvolať napätie pokožky (známe aj ako spevnenie pokožky alebo efekt liftingu pokožky) a zároveň zvýšiť jej hydratáciu. Nemal však významný vplyv na elasticitu kože [71]. Tá istá skupina vykonala ďalšiu, jednoducho zaslepenú, placebom kontrolovanú štúdiu, ktorá ukázala, že formulácia obsahujúca extrakt z nechtíka bola schopná znížiť kožný erytém a znížiť transepidermálnu stratu vody (TEWL), čo je parameter, ktorý súvisí s funkciou kožnej bariéry [72].vedľajšie účinky cistanche deserticola,Z tohto dôvodu bol extrakt z nechtíka navrhnutý ako zložka proti znečisteniu [73].

Niektoré z týchto štúdií nešpecifikujú, ktorá časť rastliny bola použitá na prípravu extraktu, hoci dôkazy naznačujú, že extrakt z kvetov sa najčastejšie používa na kozmetické aplikácie [67,74]. Podobne ako niekoľko ďalších členov čeľade Compositae, je známe, že nechtík spôsobuje alergickú kontaktnú dermatitídu, čo môže byť obmedzením jeho použitia v kozmetických výrobkoch[75].

Cistanche môže proti starnutiu

Aj keď sa používanie „extraktu z kvetov Calendula officinalis“ od roku 2011 do roku 2018 zvýšilo v produktoch proti starnutiu, jeho účinnosť v tomto ohľade zostáva neznáma.

2.2.8.Limnanthes alba

Limnanthes alba (múčnatka) sa hojne vyskytuje v amerických štátoch Oregon a Kalifornia a patrí do čeľade Limnanthaceae [76]. Olej zo semien je bohatší na mononenasýtené mastné kyseliny ako olivový olej a je tiež bohatým zdrojom omega{1}} a omega{2}} mastných kyselín. V skutočnosti je lúčna pena známa ako najbohatší botanický zdroj kyseliny dokosahexaénovej (DHA)[15]. DHA je kľúčovým prekurzorom acetylcholínu, ktorý sa navrhuje na aktiváciu kontraktilných vlákien a zvýšenie pevnosti pokožky[7]. Tento olej má výrazný antioxidačný účinok, ktorý sa pripisuje jeho profilu mastných kyselín, ale aj obsahu tokoferolu [78]. Nedávno in vitro štúdia ukázala, že dva deriváty glukozinolátu z lipnice nájdené v semennej múčke (odpadový produkt z priemyslu olejnatých semien) sú schopné zlepšiť poškodenie DNA spôsobené UVB, modulovať proliferáciu a inhibovať expresiu MMP v mikroprostredí kože [76]. Uskutočnila sa jedna, perspektívna, dvojito zaslepená, kontrolovaná klinická štúdia s rozdelenou tvárou s kozmetickým prípravkom obsahujúcim lúčnu penu a cibuľové prípravky.cistanche dávkovanie redditPo 12 týždňoch došlo k veľmi výraznému zníženiu hmatovej drsnosti, jasnosti pokožky, jemných liniek a vrások. Skutočnosť, že tento produkt obsahoval niekoľko botanických prípravkov, však neumožňuje robiť žiadne závery o úlohe extraktu z lipnice [79].

V roku 2018 vzrástlo používanie „olej zo semien Limnanthes alba (meadowfoam)“. Existujúce dôkazy však nestačia na preukázanie jeho účinnosti ako zložky proti starnutiu.

2.2.9.Glycyrrhizaglabra

Glycyrrhiza glabra je často popisovaná ako liečivá rastlina a pochádza pôvodne z bývalej Mezopotámie na Blízkom východe [80]. V roku 2011 boli nájdené iba produkty obsahujúce extrakt získaný z listov. Listy rastlín obsahujú karotenoidy, ako je luteín a -karotén, ale aj dihydrostilbény, ktoré boli prvýkrát nájdené v tejto rastline, a flavonoidy, ako je glabranín, likoflavanón, pinocembrín a wighteón [81]. Funkcie zadržiavania vody a bariéry priepustnosti v stratum corneum (SC) sú nevyhnutné na udržanie vlhkosti pokožky. Medzibunkové lipidy v stratum corneum, ktoré sa skladajú najmä z cholesterolu, mastných kyselín a ceramidov, zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní funkcie SC. Jedna štúdia ukázala, že extrakt z listov sladkého drievka nielen podporoval zvýšenú produkciu hyalurónanu na úrovni expresie mRNA serínovej palmitoyltransferázy a sfingomyelinázy in vitro, ktoré sa podieľajú na biosyntéze ceramidov z keratinocytov, ale tiež podporoval syntézu ceramidov v 3D modeli kože. a v ľudskej koži. Okrem toho extrakt z listov sladkého drievka zvýšil expresiu mRNA pre 3-hydroxi-3-metyl-glutaric-koenzým A reduktázu, ktorá súvisí s biosyntézou cholesterolu – základnou zložkou kožnej bariéry. Spoločne sa tieto účinky navrhujú na zníženie dehydratácie, ktorá je charakteristická pre starnutie kože [82].

Na rozdiel od roku 2011 boli v roku 2018 nájdené iba kozmetické produkty s obsahom extraktu z koreňa. Etanolový prípravok zo sladkého drievka vykazoval vysokú antioxidačnú aktivitu vychytávaním ROS, darovaním vodíka, chelátovaním kovov, mitochondriálnymi antilipidovými peroxidačnými a redukčnými schopnosťami.výhody extraktu z cistanchePripisovalo sa to jeho vysokému obsahu fenolových zložiek, z ktorých vyzdvihujeme glycyrrhizín. Glycyrrhizín, hlavná zložka sladkého drievka, je konjugát kyseliny gly-cyrrhetínovej s dvoma molekulami kyseliny glukurónovej [14]. Kyselina glycyretínová, tiež známa ako enoxolon, sa bežne používa ako upokojujúce činidlo v kozmetických výrobkoch [83] Avšak izoflavonoid glabridín je hlavnou zlúčeninou z hydrofóbnej frakcie extraktu zo sladkého drievka a bolo navrhnuté, aby zachytával ROS a inhiboval UVB- indukovali tyrozinázu in vitro aj in vivo bez ovplyvnenia syntézy DNA [84,85]. Znížená penetrácia kožou a nestabilita však obmedzujú aplikáciu glabridínu v kozmetických výrobkoch [86]. Boli nájdené dve klinické štúdie týkajúce sa kozmetických výrobkov obsahujúcich vo svojom zložení glabridín. Keďže však glabridín nebol jedinou aktívnou zložkou týchto produktov, nie je možné vyvodiť záver o jeho účinnosti [87,88]. V extrakte zo sladkého drievka sú tiež flavonoidy, ktoré pôsobia na inhibíciu tyrozinázy, ako je izoliquiritigenín, licuraside, izoliquiritin a licochalcon A [14]. Liquirtín je na druhej strane flavonoid, ktorý nepôsobí na tyrozinázu, ale spôsobuje depigmentáciu hlavne rozptýlením melanínu. Jedna štúdia ukázala, že lokálna aplikácia krému s obsahom 2 % a 4 % liquirtínu počas štyroch týždňov bola účinná pri liečbe melazmy, hoci oba krémy mali výrazne nižšiu účinnosť ako hydrochinón [89].

Celkovo bol extrakt zo sladkého drievka považovaný za depigmentačnú zložku s najmenším počtom vedľajších účinkov [90]. Existuje jedna klinická štúdia zahŕňajúca 12 jedincov, ktorí testovali účinok zosvetlenia pokožky pri aplikácii troch krémov obsahujúcich 10, 20 a 40 percent extraktu zo sladkého drievka v rôznych testovacích oblastiach. Po použití všetkých formulácií došlo k výraznému poklesu pigmentácie kože, ale ich účinnosť sa so zvyšujúcou sa koncentráciou významne nelíšila [91]. Ďalšia malá štúdia hodnotila účinky formulácie obsahujúcej 1 percento extraktu zo sladkého drievka na kožný melanín a kožný erytém. Extrakt zo sladkého drievka významne ovplyvnil obsah melanínu v koži, ale nie erytém kože v porovnaní s placebom [92].

Vzhľadom na vývoj od používania sladkého drievka v kozmetických výrobkoch sa zdá, že od roku 2011 do roku 2018 klesol, aj keď priemysel smeruje k používaniu rastlinného extraktu, ktorý predstavuje najspoľahlivejšie vedecké dôkazy, konkrétne extraktu z koreňa Glycyrrhiza glabra.

2.2.10.Akácia decurrens

Acacia decurrens (čierny prút) patrí do čeľade Fabaceae [93]. Lipidy z kvetového extraktu sú najpoužívanejším prípravkom v kozmetických výrobkoch, poskytujú kondicionovanie pokožky a okluzívny účinok [94]."Acacia decurrens flower vosk", ktorý sa nachádzal iba v kozmetických prípravkoch od roku 2018, obsahuje asociáciu voľných mastných kyselín alkoholy (7 percent), nasýtené monoestery (22 percent) a veľké množstvo uhľovodíkových reťazcov s nepárnym číslom (27 percent, C27-C33)[94,95]. Neboli nájdené žiadne údaje spájajúce tento prípravok s prínosom proti starnutiu.

2.3. Mechanizmy rastlinného pôvodu proti starnutiu

Po analýze literatúry týkajúcej sa každého botanického prípravku boli zložky, ktorých mechanizmy proti starnutiu sú zdokumentované vo vedeckej literatúre, kategorizované a kvantifikované (obrázok 2).

Celkovo došlo od roku 2011 do roku 2018 k nárastu používania rastlinných prípravkov s preukázaným účinkom proti starnutiu. Je zrejmé, že najpoužívanejšie kategórie sú v oboch rokoch rovnaké. Častejšie sa používali rastlinné látky s účinkom na ochranu DNA, po ktorých nasledovali zložky inhibujúce enzýmy a zložky s účinkom znižujúcim zápal.cistanche džingischánZa zmienku stojí aj objavenie sa zložiek, ktoré menia hormonálnu rovnováhu.

Použitie botanických zložiek, ktoré aktivujú bunkové receptory a modulujú metabolickú dráhu, sa zdá byť menej relevantné. V porovnaní s podobnou štúdiou založenou na americkom trhu v roku 2010 boli v oboch štúdiách uvedené iba „extrakt z hroznových jadierok Vitis vinifera“ a „extrakt z koreňa Glycyrrhiza glabra“ [13].

Dôkazy o účinnosti a mechanizme účinku z rastlinných zložiek sú zriedkavé a často nie sú relevantné. Navyše množstvo faktorov ovplyvňujúcich zloženie botanických prípravkov, od plantáže až po extrakčnú metódu, dodáva tejto diskusii ešte väčšiu zložitosť. Pre formulátorov nie je ľahké vybrať najvhodnejšie botanické zložky na vývoj kozmetických produktov, čo môže v konečnom dôsledku ovplyvniť výkonnosť produktu. Poškodzuje to nielen spotrebiteľa, ale aj výrobcu, pre ktorého môže byť ťažšie generovať a podložiť príťažlivé tvrdenia.

3. Materiály a metódy

3.1.Zber údajov

Údaje boli zozbierané z kozmetických výrobkov proti starnutiu od nadnárodných značiek predávaných v lekárňach a paralekárňach v Portugalsku. Kozmetika proti starnutiu bola zahrnutá do štúdie, ak mala na štítku jedno z nasledujúcich slov: proti vráskam; anti-age/anti-aging; oprava vrások; regenerátor; starnutie; spevnenie. Zhromaždili sa všetky informácie dostupné na etikete produktu spolu s informáciami dostupnými na webových stránkach menu!factures. Zber údajov sa začal v roku 2011 a bol aktualizovaný o produkty uvedené na trh v roku 2018 alebo ktorých zloženie bolo v tomto roku obnovené, aby sa predišlo duplicitnej analýze produktov a aby sa zohľadnili trendy na trhu. Zahrnutá bola kozmetika na aplikáciu na tvár, krk a kontúry očí, ktorá obsahuje viac ako 40 viacfarebných značiek. Podľa týchto kritérií bolo vybraných 280 produktov, konkrétne 177 a 103 v roku 2011 a 2018.

3.2. Prevalencia a rozmanitosť rastlinných prípravkov

Zisťovalo sa pomerné množstvo kozmetických výrobkov s obsahom botanických prípravkov proti starnutiu (vyjadrené v percentách) a rôznorodosť použitých prípravkov pre každý rok.

3.3.Najlepší botanický druh

Každý botanický prípravok bol uvedený podľa svojho názvu INCI a potom klasifikovaný podľa vedeckého názvu botanickej látky. Analýza sa zamerala na desať botanických druhov (Ríša Plantae) s najvyššou frekvenciou používania spomedzi vybraných produktov. Frekvencia používania pre každý botanický druh bola určená súčtom počtu produktov obsahujúcich tento konkrétny prípravok v oboch rokoch a potom bola zoradená v zostupnom poradí.

3.4. Dôkazy o účinnosti rastlinných látok proti starnutiu

Zloženie prípravkov a príslušné účinky proti starnutiu sa hľadali v nasledujúcich online databázach: PubMed, Google Scholar, Scopus, Cochrane a KOS-MET. Potom boli botanické prípravky, ktoré v klinických štúdiách vykazovali aktivitu proti starnutiu, zoskupené podľa ich mechanizmov účinku, ako to opísali Hyland Cronin a Zoe Draelos [13]. Tento klasifikačný systém kategorizuje zložky proti starnutiu podľa ôsmich odlišných mechanizmov účinku: „upraviť kožnú bariéru“ (napr. vyhladenie šupín pokožky, odlupovanie šupín pokožky), „zvýšenie medzibunkových lipidov“ (napr. cholesterol, triglyceridy, esenciálne mastné kyseliny , ceramidy, prírodný zvlhčujúci faktor), "aktivovať bunkové receptory" (napr. retinoidy), "chrániť bunkovú DNA" (napr. antioxidanty, opaľovacie krémy), "modulovať metabolickú dráhu" (napr. peptidy), "aktivovať alebo inhibovať enzýmy" (napr. činidlá zosvetľujúce pokožku), „znižujú zápal“ (napr. botanické antioxidanty, rastlinné steroly) alebo „zmenia hormonálnu rovnováhu“ (sójové fytoestrogény). Rastlinné látky, o ktorých sa zistilo, že iba modifikujú kožnú bariéru a/alebo zvyšujú medzibunkové lipidy, sa nepovažovali za aktívne zložky proti starnutiu. Tieto kategórie nie sú špecifické pre segment proti starnutiu, a preto môžu byť tieto zložky použité v danej formulácii kvôli ich okluzívnym/zmäkčujúcim účinkom alebo účinkom modifikujúcim viskozitu. Preto ich zahrnutie ako aktívnych zložiek proti starnutiu by mohlo skresliť túto štúdiu.

4. Závery

Kozmetický priemysel sa neustále vyvíja a konkurencia spolu s potrebou vyhovieť preferenciám spotrebiteľov si vyžaduje neustály vývoj a preformulovanie produktov. Prírodné ingrediencie sú čoraz populárnejšie. Prevalencia botanických prípravkov v zložení produktov proti starnutiu sa od roku 2011 do roku 2018 zvýšila. V tomto období sa na popredných miestach udržali Vitis vinifera, Butyrospermum parkii a Glycine soja. Tieto tri rastlinné druhy spolu s Theobroma cacao a Glycyrrhiza glabra sa ukázali ako účinné látky proti starnutiu. Tieto botanické prípravky vynikajú svojim obsahom v zlúčeninách, ktoré sú zaujímavé pre kozmetiku proti starnutiu, a ich účinnosť bola preukázaná in vitro aj in vivo. Je pozoruhodné, že všetky tieto prípravky obsahujú polyfenoly, väčšinou flavonoidy, ale aj stilbény. Spomedzi rôznych rodín flavonoidov sa flavan-3-oly najčastejšie nachádzali v top 10 rastlinných prípravkoch, po ktorých nasledovali proantokyanidíny, antokyány, flavonoly, izoflavóny a taníny. Na druhej strane, botanické druhy ako Simmondsia Chinensis, Helianthus annuus, Calendula Officinalis, Limnanthes alba a Acacia decurrens majú nedostatočné alebo neexistujúce údaje podporujúce ich použitie ako aktívnych látok proti starnutiu a je pravdepodobné, že budú začlenené do prípravkov pre ich zmäkčujúce alebo reologicko-modifikujúce vlastnosti.

Čo sa týka funkcie skúmaných rastlinných prípravkov, je zrejmé, že sa uprednostňujú zložky chrániace DNA, po ktorých nasledujú zložky, ktoré sú schopné aktivovať alebo inaktivovať enzýmy a zložky znižujúce zápal. Je pozoruhodné, že zložky, ktoré menia hormonálnu nerovnováhu, sa dostali do top 10 až v roku 2018, čo môže predpovedať trend na najbližšie roky. Záverom možno konštatovať, že napriek širokému používaniu botanických zložiek v kozmetike proti starnutiu sa len u niekoľkých prípravkov študovala ich účinnosť proti starnutiu, a to najmä pomocou testov in vitro. Randomizované kontrolované štúdie in vivo sú potrebné na posilnenie dôkazov o použití rastlinných látok ako aktívnych zložiek proti starnutiu.

5. Obmedzenia

Za obdobie siedmich rokov zaznamenané zmeny v používaní botanických prípravkov mohla ovplyvniť použitá metodika, keďže zber údajov v roku 2018 sa zameral len na nové a obnovené formulácie, čo mohlo viesť k štúdiu rôznych značiek naprieč roky.

Okrem toho vlastnosti botanických prípravkov súvisia so širokou škálou faktorov prostredia a stupňami dozrievania, ako aj s metódami extrakcie. Aj keď niektoré rastlinné látky majú dobre zdokumentovanú aktivitu proti starnutiu, účinnosť konečného produktu závisí aj od formulácie. Niekoľko premenných môže výrazne ovplyvniť účinnosť prípravkov obsahujúcich rastlinné aktívne zložky, ako je ich koncentrácia a uvoľňovanie, prítomnosť zosilňovačov penetrácie alebo špeciálnych systémov dodávania do pokožky, ale aj stabilita botanických prípravkov a ich interakcia s ostatnými zložkami prípravku.

Tento článok je extrahovaný z Molecules 2021, 26, 3584. https://doi.org/10.3390/molecules26123584 https://www.mdpi.com/journal/molecules